By We: Sunday, 25.01.2015 last night we wanted to upload the new report to the homepage, but somehow it didnt work very well and we lost our work. So we tried it this morning but we haven’t been successful. So from Twizel we took road no. 8 to the south west and via the Lindis Pass we reached Tarras. Here we took road no. 8A and went to Albert Town to the nice spot we had stayed earlier. Here we worked on the homepage and finally we managed to load the new report up. Good weather. 145 km.

Monday, 26.01.2015 after some shopping in Wanaka (and a haircut for Ro) we took the small road along the lake to Glendhu Bay and on along the Matukituki River to the Mount Aspiring nationalpark. Here we stayed at the carpark at the end of the gravelroad. Good weather. 59 km.

Tuesday, 27.01.2015 in the morning we made a walk up to the Rob Roy Glacier. It was a very nice walk through the forest at first and later through the bush and alpine vegetation. The Rob Roy glacier hangs on steep rocky mountains and feeds the Matukituki river. After the 3 hours walk we went back the same road we had come to Wanaka where we took road no. 6 this time towards Cromwell. At Lowburn only a few kilometres north of Cromwell we stopped at a place directly on the shores of Lake Dunstan. In this area they are growing all sort of fruits which are being sold at stalls along the road: cherries, apricots, nectarines, peaches, plums, etc. It is nice to see the stalls full with ripe and tasteful fruits. Here we met two very nice young French, Caroline and Arthur, who are travelling the world. They had just finished two weeks of fruit picking and so they have money to continue their journey. While talking to them we found out that Caroline’s grandmother was born in the canton of Appenzell, the same canton Ro and myself have been born and grown up! Funny, no? Good weather. 110 km.

Sunday, 01.02.2015 we followed further south the road no. 6 and at Kingston at the end of the lake we stopped. Here a women approached us and she said that we must be from Switzerland and friends of Annelise and Kurt. Yes we replied and she told us that she was working in the same company as Annelise (but in Germany, not in Switzerland) and that Annelise had told her about us and our trip. So it was sheer luck that we met at such a place! On we went and at Five Rivers we again took the road to Mossburn where we reached road no. 94 which led us to Te Anau. For the night we stopped at the Lakeview campground, the same place we had stayed eleven years ago. From here one has a nice view over Lake Te Anau, but at this time the mountains where in clouds and it had started to rain. Nevertheless Ro did a lot of washing and with the help of the dryer it worked very well. Rainy weather. 146 km.

Monday, 02.02.2015 in the morning we had a look around the small town of Te Anau before we headed towards Milford Sound on road no. 94. On the way a campervan approached us from the opposite direction which signalled with it’s lights. First we thought that he would warn us about a speed check, but then it turned out that it was Brigit and René. They had been at Milford Sound and where on their way back. Obviously they didn’t get our SMS’s that we were in the region. So it was a short (due to the rain) get together as they headed towards Queenstown. Due to the weather forecast, which predicted bad weather for the next four days, we had decided to skip the visit of the Doubtful Sound. But we thought that we could try to go to the Milford Sound, if the weather would do as predicted: cloudy, but only light rain on Tuesday! So we stopped at the Cascade Creek DOC campground near Lake Gun for the night. Rainy weather, quite strong rain. 80 km.

Sunbathing, Milford Sound

Wednesday, 04.02.2015 over night the rain had started and continued into the day. So the Routeburn Track was out of discussion and we therefore went back to Te Anau. After some shopping we continued south to Manapouri on road no. 95. From here we took the Hillside and then the Weir road before turning north east. At The Key we reached road no. 94 which we followed to Mossburn, then to Five Rivers and on road no. 6 towards Queenstown. At the well known place north of Kingston on the Lake Wakatipu we stopped for the night. Cloudy and rainy weather. 239 km.

Thursday, 05.02.2015 on we went to Frankton where we did some shopping. At Queenstown we turned north towards Arrowtown, and after Arthurs Point again north on to the road to the Coronet Peak Skifield. Before reaching the Skifield we turned on to the Skippers Road and after crossing a small pass we followed the Shotover river all the way up. Shortly before reaching Skippers we crossed the river on the old swingbridge. The bridge has a weight limit of 3 tons and so it was a real question if we could do it with our 4+ tons. We walked across the bridge and we got the impression that it looked very strong. Obviously there were some renovations done recently and so we decided to give it a try. Ro walked across the bridge to take photos and We slowly moved on and across the bridge. Fidibus just was able to pass, on each side there were only a few centimetres between the mirrors and the railing of the bridge. When reaching the other side of the bridge the tension on the nerves eased! :-) We had a look around the place: the school building and the old homestead had been renovated very nicely and the pictures gave a good feeling of how life was at the time of the big gold rush. We then went across the next small river and reached the place where Nini and John (we had met John at the Routeburn Falls Hut) waited for us with a big hello and a warm welcome. They are staying here for a few days and we will spend some time together. Cloudy weather. 74 km.

Friday, 13.02.2015 from Hurunui we followed road no. 7 further north and at Culverden we changed to road no. 70. Passing through a nice backcountry scenery and crossing a number of rivers we reached Kaikoura on the sea. Here Ro got her long deserved Seafood Chowder. Then we proceeded along the coast on road no. 1 all the way north til we reached Blenheim. Here we stayed at the same campground as last time. Very good weather. 255 km.

Saturday, 14.02.2015 from Blenheim we followed the road towards Picton but after a few kilometres we turned west onto the Rapaura road which goes through the wineyards. North of Renwick we hit road no. 6 and followed it until shortly before reaching Havelock. Here we turned into the Queen Charlotte Drive and followed it up to Linkwater were we turned north on to the Kenepuru Road. This road winds along the Kenepuru Sound to the east for many kilometres. Shortly after Portage we stopped at the Nikau Cove camground, just next to the waters of the Sound. Cloudy weather, cool wind. 90 km.

Von Ro: 25.01. Homepagetag in Wanaka

26.01. Nach einem gemütlichen Morgen fahren wir in das Städtchen um einzukaufen und zu flanieren.

Am Nachmittag dann geht es zum Mt. Aspiring NP. Die Strasse führt westlich des Sees, dem Matukituki Fluss entlang. Die unbefestigte Strasse ist ruppig, mit Wellblech. Nach ca. einer Stunde sind wir dann auf dem Parkplatz des NP. Wir übernachten hier, denn morgen möchten wir eine Wanderung machen.

27.01. Der Himmel ist bedeckt, ideales Wanderwetter. Erstaunlich die vielen Leute, obwohl die Strasse eigentlich nicht für Mietautos zugelassen wäre, hat es viele Touristen.

Nach dem Frühstück machen wir uns auf den Weg zum Robe Roy Gletscher. Der Parkplatz ist aber auch Ausgangspunkt Feiner mehrtägigen Wanderung.

Der Weg ist angenehm mit ein paar steilen Passagen ansonsten recht abwechslungsreich und die meiste Zeit im Wald. Der erste Aussichtspunkt bietet eine schöne Sicht über das Flusstal, der Zweite die erste schöne Sicht auf den Gletscher und am Ende der Wanderung ist man unterhalb des Gletschers. Das Gletscherwasser rinnt in mehreren Wasserfällen über die nackten Felsen und donnert über Steine und Felsen das Flussbett runter.

Die Südinsel von Neuseeland ist ein enorm reiches Gletscherland, im Mt. Aspiring NP soll es ca. 100 Gletscher geben, der Rob Roy ist einer der grösseren.

Nach 3 Stunden sind wir wieder beim Auto und fahren zurück nach Wanaka. Eine freudige Ueberraschung, der Grader ist am Werk und somit ist die Strasse viel angenehmer zu befahren als gestern.

In Wanaka treffen wir auf die Engländer welche wir in Waipara auf dem Zeltplatz getroffen hatten, nicht die Weltenbummler. So gibt es noch so einiges zu erzählen bis wir dann die Stadt verlassen und zum Lake Dunstan fahren wo wir übernachten. Direkt am Ufer des Sees stellen wir Fidibus ab und Werner, welch ein Wunder, gönnt sich sogar ein Bad im kühlen Wasser.

28.01. Heute haben wir eine nette Bekanntschaft gemacht. Ein junges Franzosen Paar, Caroline und Arthure, sprichtamuns an, sie wundern sich über das CH-Nummernschild. So gibt ein Wort das Andere, es werden Informationen ausgetauscht, sie erzählen über ihre Reise durch Südamerika und Neuseeland und Fwollen einiges über unsere Reise erfahren. Bei dieser Unterhaltung ist auch das Wort Appenzell gefallen und da sagt Caroline, dass ihre Grossmutter aus dem Appenzellerland stamme und Lutz geheissen hatte. Da staunen wir alle nicht schlecht, dazu sagen sie auch noch, dass sie Appenzellerkäse lieben, mehr als französischer Käse, und dass man Appenzellerkäse in Cromwell kaufen könne. So fühlen wir uns schon fast als Familie und ich zeige den Zweien das Bild mit dem Alpaufzug welches wir auf den Seiten von Fidibus haben. Nun möchten sie, wenn sie mal wieder in Frankreich sind, unbedingt ins Appenzellerland kommen, sollte die Grossmutter noch leben, sie ist bereits 92, werden sie sie auch mitnehmen. Sie wohnen nicht weit vom Elsass entfernt und da ist es ja nicht so weit bis in die Ostschweiz.

Wir verabschieden uns und fahren nach Cromwell, klar als erstes geht es zum Metzger, welcher eben auch den Appenzellerkäse verkauft. The Fridge heisst sein Geschäft und er führt auch weitere Delikatessen, für uns ist aber nur der Käse interessant und geräucherten Speck, das ist wie Sonntag.

Bei der Touristinfo erkundigen wir uns nach Otto Müller, einem Schweizer, oder ehemaligem Schweizer.ilHr. Müller, einst Ingenieur, ist Besitzer einer Nussfarm und hat aus der Not eine Tugend gemacht und Geräte, welche ihm das führen der Nussfarm erleichtern, gleich selber erfunden und hergestellt. z.B. die Nüsse von den Bäumen zu holen mittels einer Maschine die den Baum nicht schüttelt sondern durch Vibrationen, die reifen und nur die reifen Früchte, vom Baum in einen Schirmtrichter fallen lässt,amNüsse nach Grösse sortieren, eine um die Nüsse zu knacken ohne dass die Kerne kaputt gehen oder eine um Frostschäden zu vermeiden. Wir haben von verschiedenen Seiten von diesem Mann gehört und wir würden ihn gerne besuchen.

Die Frau in der Info ist sehr hilfsbereit, sie gibt uns nicht nur die Adresse sie ruft auch gleich bei Otto Müller an und fragt ob es ihm recht ist, wenn wir ihn besuchen. So geht es mit der Adresse in der Tasche und der Einladung zu Otto und Valda Müller. Es wird ein sehr interessanter Nachmittag, Otto ist bereits 91 Jahre alt aber noch bei guter Gesundheit, er spricht immer noch gut schweizerdeutsch und geniesst es förmlich, sich mal wieder in der Muttersprache unterhalten zu können. Er erzählt uns einiges über sein Leben, er arbeitete bei Brown Boveri bevor er dann nach Indien auswanderte. Seine endgültige Bleibe ist dann aber Neuseeland geworden. Auch hören wir wie er das Land, welches minderwertig war, fruchtbar gemacht hat und später kamen dann die Nussbäume in sein Leben.

Seine Frau Valda führt uns durch die Plantage, erklärt die verschiedenen Nusssorten und wie schwierig es war, und noch immer ist, die geeignete Sorte zu finden die hier in Neuseeland gedeiht und auch verkauft werden kann. Es ist sichtbar wie die einen Bäume gut gedeihen und die anderen dahin serbeln. Da es ca. 15 Jahre dauert bis man die erste grosse Ernte einfahren kann, aber nur wenn es keinen Frost oder andere klimatische Schäden gibt, ist so eine Nussplantage ein Lebenswerk. Und genau das ist es auch für Otto und Valda. Zu den Baumnüssen haben sie auch noch Mandelbäume aber da ist der Aufwand offenbar noch grösser um einen anständigen Ertrag zu erwirtschaften. Heute liegt die Arbeit fast ausschliesslich in den Händenvon Valda, sie organisiert, überwacht, erntet und verarbeitet die Nüsse. Eine grosse Leistung, da sie zusätzlich zur Farm noch immer berufstätig ist.

Ja, so haben wir in ein ganz spezielles Leben Einsicht bekommen und sind ganz gerührt von der Herzlichkeit dieser zwei, schwer arbeitenden Leute. Man kommt sich schon fast als Faulenzer vor wenn man nur die Welt bereist während andere Leute noch immer hart arbeiten müssen um über die Runden zu kommen.

Wir verabschieden und bedanken uns für die Gastfreundschaft und fahren in Richtung Queenstown weiter. Auf einem DOC Campingplatz übernachten wir. Ui, das hat vielleicht viele Campeure, alle Plätze werden belegt und die Autos stehen kreuz und quer. Der Platz scheint sehr beliebt, er liegt am Kawarau Fluss und das Weingebiet Central Otagos ist ganz in der Nähe. So dauert es dann auch nicht lange bis wir auf Schweizerdeutsch angesprochen werden, ein Paar aus dem Sarganserland wundert sich über die AG Nummer. Ein weiteres Paar aus Dänemark lädt uns zu einem Glas Wein ein und möchte Informationen über unsere Reise. Ja und dann kommen noch junge Herren aus Deutschland, alles in allem war es mal wieder ein sehr intensiver Tag.

29.01. Vor 25 Jahren sprangen die ersten Verrückten, mit Gummiseilen um die Beine gebunden, von der Kawarau Brücke. Das war die Geburtsstunde des Bungy Jumpings in Neuseeland, heute ist das ein grosses Geschäft geworden. Die schöne, alte Brücke wurde damit vor dem Zusammenfall gerettet und tausende von Leuten haben sich seither von ihr in die Tiefe gestürzt. Faszinierend wie die Leute Kopfüber von der Plattform springen, manchmal tauchen sie sogar mit dem Kopf ins Flusswasser, werden wieder hochgezogen und wieder geht es runter bis ein kleines Schiff sie unten in Empfang nimmt.

Wir stehen heute auf dieser ehrwürdigen Brücke und bewundern die mutigen Leute. Es gibt allerdings mehr Zuschauer als Springer, für ganze Busladungen Asiaten gehört dieses Spektakel zum Reiseprogramm.

Queenstown zum Zweiten. Nachdem wir ja schon an Weihnachten hier waren machen wir nochmals einen Rundgang durch das sehr belebte Städtchen. Am Hafen lassen wir uns in einem Gartenrestaurant nieder, geniessen ein feines Mittagessen und folgen dem Unterhaltungsprogramm welches diese Stadt zu bieten hat. Jetboating, Dampfschifffahrten, an einem Fallschirm hängend von einem Motorboot gezogen zu werden, auf einem Surfbrett stehend im See rumpaddeln und dergleichen mehr. Es ist die Stadt der Abenteurer.

Am Nachmittag verlassen wir die Stadt und fahren nach Glenochry, das ist ein kleiner Ort am oberen Ende des Sees. Danach geht es noch etwas weiter westwärts bis nach Sylvan Lake unserem heutigen Uebernachtungsplatz. Kaum angekommen werden wir schon wieder auf Schweizerdeutsch angesprochen, dieses Mal ist es ein Paar aus St.Gallen.

30.01. Das Wetter ist grau und trüb, eigentlich wollten wir heute einen Teil des Routeburn Tracks machen, mal sehen was daraus wird.

Im Laufe des Vormittags lichten sich die Wolken und wir wagen es. Machen alles bereit für die Wanderung und fahren zum Ausgangspunkt. Zeitweise scheint sogar fast die Sonne.

Der Routeburn ist ein mehr tägiger Track mit vier Hütten zum Uebernachten. Wir machen aber nur eine Tagesetappe, bis zur Falls Hütte. Der Weg ist relativ einfach bis zur Flatts Hütte danach steigt er an und wird steiler. Nach 2.5 Stunden sind wir bereits am Ziel, der Falls Hütte. Der Name kommt vom Wasserfall welcher sich nur ein paar Minuten oberhalb der Hütte befindet. Wir staunen über die Grösse der Hütte, sie ist relativ neu und schön eingerichtet, einfach aber praktisch. Aussicht hat man heute leider nicht viel, die Wolken schleichen um die Bergspitzen. Wie wir uns ins Gästebuch eintragen wollen kommt der Ranger (Hüttenwart) auf uns zu und beginnt ein Gespräch. Er macht uns auf den Wasserfall aufmerksam und fragt uns woher wir kommen. Wir outen uns als Schweizer und da beginnt John, so sein Name, zu erzählen. Im neuseeländischen Sommer ist er hier auf der Hütte Ranger und im schweizerischen Sommer kommt er in die Schweiz und geht zusammen mit seiner Partnerin Nini jeweils im Bündnerland auf eine Alp. Sie machen Käse, Nini ist qualifizierte Käserin und Tierärztin, er ist der Hilfskäser. Wir kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Nini stammt aus Deutschland wohnt aber schon viele Jahre hier in Neuseeland.

John lädt uns ein in seine Wohnung, die angrenzend zur Hütte ist, bewirtet uns mit Tee und Biskuits. Auch lädt er uns ein nach Skippers zu kommen, ein alter Goldminenort,  wo er und Nini für eine paar Tage in einer Hütte Ferien machen werden. Eine schöne 4 WD Strecke soll zu dieser Hütte führen. Auch gibt er uns die Adresse seiner Farm in Dunedin und auch da sind wir herzlich willkommen. So was von nett. Wir wollen natürlich wissen, wer denn zur Farm schaut wenn er hier oben ist, da meint er, er mache nur „Fleischzucht“ und fressen können die Tiere auch ohne ihn. Tja andere Länder andere Sitten. Wir haben eine gemütliche Zeit zusammen, und das bei Schweizer Ländlermusik, manchmal denkt man, man sitzt im falschen Film. Wie wir so gemütlich zusammensitzen beginnt es zu regnen, aber wie, gute Aussichten, wir müssen ja nochmals mindestens zwei Stunden zurück laufen. Es hört nicht auf, John will uns einen Regenschutz leihen aber wir haben gute Regenjacken. So verlassen wir die Falls Hütte und laufen ziemlich schnell talwärts. Es dauert gerade mal ein paar Minuten bis unsere Hosen tropfnass sind. Aber nach ca. 20 Minuten hört es auf zu regnen und es tropft nur noch von den Bäumen. Nach 2 Stunden sind wir beim Parkplatz und die Hosen sind schon fast wieder trocken.

Zurück auf dem Campingplatz gibt es erst mal was zu Futtern, das Mittagessen bestand aus einem Riegel und einem Apfel und dem Tee und das Biskuite von John. Am Abend erleben wir die nächste Ueberraschung, Caroline und Arthure klopfen an unsere Türe. Sie sind erst angekommen und wollen morgen auch die Routeburn Wanderung machen, hoffentlich ist das Wetter besser. Ja, so klein ist die Welt, wir freuen uns sehr über das Wiedersehen.

31.01. Gerne hätten wir noch die Wanderung zum See gemacht aber meine Wanderschuhe sind immer noch ganz nass.

Ueber Glenorchy geht es zurück nach Queenstown. Allerdings machen wir noch einen Halt beim Glenorchy „Einkaufscentre“. Das ist der Laden für die Einheimischen und Touristen. Das Angebot überrascht mich total, da kann man Kleider der gehobenen Klasse so wie Kaschmir Pullover oder teure Sportkleidung kaufen. Dann gibt es Campingartikel, Geschenksartikel nützliches und unnützes, Toilettenartikel, Geschirr und Haushaltwaren, ein grosses Sortiment an Lebensmittel, Früchte, Gemüse, Molkereiprodukte, frisches Brot und Fleisch. Glenorchy ist ein wirklich kleines Dorf mit wenigen Einwohnern aber vermutlich tragen die Touristen viel zum Erfolg des Geschäftes bei. Heute verkaufen die Schulkinder vor dem Laden Gemüse und Salat aus dem Schulgarten, auch Selbstgebackenes wird feil geboten. Also kaufen wir hier die gesunden Sachen und im Laden was man sonst noch so braucht.

Jetzt geht es noch zum Einkaufen und dann ist es an der Zeit Queenstown endgültig zu verlassen.

Wir übernachten wieder am Lake Wakatipu, wie vor einem Monat. Kaum haben wir parkiert sehen wir das Auto von Cordula und Jürgen. Was für eine Ueberraschung. Nach dem Abendessen sitzen wir bei einem Glas Wein zusammen und quaseln bis um Mitternacht. War schön euch wieder zu sehen.

01.02. Nachdem wir uns von Cordula und Jürgen verabschiedet haben geht es weiter nach Te Anau, im Fiordland.

Unterwegs haben wir noch eine spezielle Begegnung. Wir stehen in Kingston, Werner muss aufs Clo und ich warte im Auto. Da kommt eine Frau auf das Auto zu und ich öffne die Türe. Da fragt mich die Frau, sie kommt aus Deutschland, ob ich Frau Grünig kenne, ich sage ja klar, aber die sind bereits wieder in der Schweiz. Da erzählt sie mir, dass sie mit Anneliese zusammen arbeite und sie so von unserer Reise gehört habe. Auch habe Anneliese ihr aufgetragen, falls sie uns sehe, uns einen lieben Gruss auszurichten. Nun Nathalia hat uns diesen Gruss ausgerichtet, danke Anneliese und Kurt.

Te Anau, der Ausgangsort für die Sounds Rundfahrten, der Milford und der Doubtful. Heute ist Sonntag, da ist im Dorf nichts los und das Wetter ist ja auch nicht gerade einladend, so fahren wir zum Campingplatz. Wäsche waschen kann man auch bei Regen. Den restlichen Nachmittag oder eher schon Abend lassen wir gemütlich ausklingen. Wir haben ja noch etwas Schlaf nachzuholen von gestern Abend.

02.02. An eine Tour auf dem Doubtful- oder Milford Sound ist nicht zu denken. Es regnet und alles ist wolkenverhangen. So fahren wir los in Richtung Milford und werden auf einem DOC Campingplatz uns einen gemütlichen Nachmittag machen.

Die Ueberraschung des Tages, wir treffen Brigit und René. Sie fahren in die Gegenrichtung, sie haben den Besuch der Sounds aufgegeben. Die Wetterprognosen für die nächsten Tage sind nicht nur schlecht, sie sind grotten schlecht. Schnee bis 700 Meter, Regen und starker Wind. So plaudern wir eine Weile, unter dem Regenschirm, und fahren als dann jeder in seine Richtung, weiter.

Wir bleiben auf dem Cascade Camping und geniessen den restlichen Tag mit aktivem Nichtstun.

03.02. Widererwarten ist das Wetter besser. Also nichts wie los zum Milford Sound, wir lassen sogar das Frühstück sausen.

Die Strasse wird immer steiler und kurviger bis hoch zum Tunnel der lediglich einspurig befahrbar ist, ein Lichtsignal regelt die Durchfahrt. Eigentlich erstaunlich, dass ein so stark befahrener Tunnel tagsüber nur einspurig genutzt werden kann und er hält den heutigen Sicherheitsmassnahmen sicher nicht mehr stand. Von nun an geht es den Pass runter, sehr steil bis auf Meereshöhe.

Beim Milford Sound Visitors Centre hat es grosse Parkplätze für all die Busse welche grosse Scharen von Touristen ankarren. Von hier gehen alle Tourenschiffe weg und jeder Anbieter hat in der Halle seinen eigenen Schalter, für die, die noch keine Tour gebucht haben, so wie wir. Also schauen wir uns das Angebot mal an, die einen bieten kürzere oder längere Touren, die anderen mit gratis Essen und wieder andere mit der längsten Tour und am wenigsten Passagieren, an. Wir entscheiden uns für die längste Tour mit am wenigsten Passagieren und zudem können wir gleich einsteigen und die Fahrt geht los.

Der Himmel wird immer blauer und die Fahrt wird zu einem tollen Erlebnis. Links und rechts türmen sich die Berge fast senkrecht in die Höhe, sogar der Mitre Peak, das Wahrzeichen des Sounds, zeigt sich fast wolkenlos, die Wasserfälle sind üppig und stürzen die geraden Felsen runter. Manchmal zahlen sich Regentage doch noch aus. Der Kapitän gibt Erklärungen ab und wir machen vor verschiedenen Wasserfällen halt. Die Fahrt geht bis zum Leuchtturm am Mund zur Tasman Sea wo die See gleich ruppiger und die Wellen höher werden. Das Schiff dreht nun wieder in Richtung Sound und nun fahren wir am anderen Ufer entlang wieder zurück. Hier machen wir Halt am Seehundstein, wo die Tiere faul in der Sonne liegen und sich von den vielen Schiffen nicht stören lassen. Delfine zeigen sich leider keine, auch Pinguine nicht. Macht nichts, wir sind mit dem schönen Wetter mehr als zufrieden.

Nach zwei Stunden sind wir wieder am Ausgangsort. Es war eine sehr angenehme Fahrt, die 25 Passagiere haben sich sehr gut verteilt und es gab genügend Platz für alle.

Zurück auf dem Parkplatz treffen wir auf Iggi und Hans aus Zürich, sie sind auch mit dem eigenen Auto unterwegs und wir hatten sie letztes Jahr in Tasmanien schon getroffen. So gibt es viel zu erzählen und wir geniessen gleichzeitig die wärmende Sonne. Nach ca. einer Stunde verabschieden wir uns und jeder geht wieder seines Weges, bis zum nächsten Treffen.

Nun geht es wieder den Pass hoch, Fidibus muss krampfen. Wir machen halt beim Chasm, ein kurzer Spaziergang führt zu den Wasserfällen. Kaum steig ich aus dem Auto aus kommt ein Mann auf mich zu und fragt mich, ob wir ein Abschleppseil hätten. Eine Frau sei über die Abschrankung gestiegen, um bessere Fotos machen zu können, sei ausgerutscht und in den Fluss gefallen. Sie hätten sie schon mal mit Decken versorgen können aber jetzt ginge es um die Bergung der Frau. Also holt Werner unser Abschleppseil hervor und gibt es dem Mann. In dem Moment fährt ein Rettungsauto auf den voll besetzten Parkplatz und nimmt nun die Bergung der Frau in die Hände. Somit können wir das Seil wieder versorgen. Als erstes wird der ganze Parkplatz geräumt, er wird als Helikopterlandeplatz benutzt. Tja, und das war nun das Ende unseres Chasm Spazierganges. Denn so schnell wird dieser Parkplatz nicht mehr frei gegeben.

So fahren wir weiter, machen noch hier und dort einen Halt um die Aussicht zu geniessen und machen einen Spaziergang zu den Marian Lake Wasserfällen. Auch hier machen sich die letzten Regentage extrem bemerkbar, es rauscht und tosed im ruppigen Bachbett, man versteht kaum mehr sein eigenes Wort. Danach fahren wir wieder auf den Cascade Campingplatz wo wir schon gestern übernachtet haben. Hier machen wir einen Spaziergang durch den märchenhaft, vermoosten Wald bis zum Gun Lake.

Der Fiordland NP überdeckt den ganzen Südwesten und hat eine Fläche von 12‘500 km2. Er schliesst alle 14 Fiorde Neuseelands ein und gehört zur World Heritage Area. Die bis zu 2700 Meter hohen Berge wurden von Gletschern der letzten Eiszeit vor über 15‘000 Jahren geformt. Die U-förmigen Täler wurden von den über 1000 Meter dicken Eismassen gebildet und als das Eis geschmolzen war, drängte sich das Meerwasser in diese Täler, die Sounds sind entstanden. Die Gletschermoränen bildeten an der Mündung zum Meer eine Schwelle so ist dort eine geringere Wassertiefe als im Fiord selber. Der Milford Sound hat am Dale Point die Schwelle in 80 Meter Tiefe, während unterhalb des Mitre Peaks eine Wassertiefe von ca. 300 Metern sein soll. Am Doubtfull Sound soll es noch extremer sein. Eine mehrere Meter dicke Süsswasserschicht liegt über dem schwereren Salzwasser und ist bräunlich der ausgewaschenen Pflanzenstoffe wegen.

Da es in dieser Gegend sehr viel regnet, zwischen 6 – 9 Meter pro Jahr (nicht mm) ist alles üppig grün und die Regenwälder sind richtige Zauberwälder, alles vermoost und voller Farne. Die steilen Berge sind bis fast obenhin mit Pflanzen bewachsen, allerdings ist die Humusschicht nur dünn und bei schweren Regenfällen oder Schneeschmelze, kann es schon mal zu Baumlawinen kommen. Der Boden kann die Wassermassen nicht aufnehmen daher die vielen Wasserfälle die steil die Berghänge runter stürzen.

Das Fiordland ist auch der vielen Wanderwege und Tracks bekannt. Einige mehrtägige Wanderungen wie der Milford, Routeburn, Kepler, Greenstone, Caples Track usw. Die Chance dass man dabei vom Regen überrascht wird ist allerdings gross. Ich habe mit einem Australier gesprochen der klagte über kniehohen Schlamm auf dem Track.

04.02. In der Nacht hat der Regen wieder eingesetzt und will nicht mehr aufhören. Wir fahren zurück nach Te Anau wo wir noch ein paar Sachen einkaufen. Danach geht es über Manapouri, Abfahrtsort für den Doubtful Sound, weiter bis zum Lake Wakatipu, wo wir an unserem angestammten Platz übernachten. Wir staunen allerdings nicht schlecht, während der paar Tage wo wir im Fiordland waren, wurden hier mehrere schöne, grosse Bäume gefällt. Schade.

05.02. Wieder zurück nach Queenstown, einkaufen und ab nach Skippers. Auch heute hat es wieder enorm viele Leute in der Stadt und da sind wir froh, dass wir uns in die Natur verziehen können.

Skippers Road, zwischen Arrowtown und Queenstown fährt man am Fusse des 1646 hohen Coronet Peaks entlang. Ist im Winter übrigens ein beliebtes Skigebiet. Etwa auf halben Weg zum Skigebiet zweigt die Skippers Road ab in den gleichnamigen Canyon welcher vom Shotover River geformt wurde. Es wird Allrad empfohlen und für Mietauto ist diese Strecke verboten, d.h. die Versicherung würde bei einem Unfall oder Schaden nicht zahlen. Die unbefestigte Strasse führt steil zum Canyon runter, vorbei an bizarren und picturesquen Felsformationen. Sie ist einspurig mit vielen Ausweichstellen, auf der einen Seite Felsen auf der anderen Seite bergig oder hügelig. Mehrmals müssen wir Busse mit River Rafting Booten und abenteuerlustigen Touristen an uns vorbeiziehen lassen, denn die haben es eilig. Unten am Fluss angelangt geht es gleich wieder hoch, jetzt sind die Felsen rechts und links die Schlucht mit dem türkisblauen Shotover Fluss welcher mit den Rafting Booten oder farbigen Kanus bestückt ist. So kommen wir langsam voran und wir geniessen die Aussicht und die abwechslungsreiche Strasse. Kurz vor unserem Ziel geht eine alte Hängebrücke hoch über die Schlucht, zugelassen für drei Tonnen. Ups, wir sind aber vier Tonnen schwer, was nun, eigentlich macht die Brücke einen sehr stabilen Eindruck. Da kommt ein Reiseführer mit einer Ladung Touristen daher gefahren, ich nutze die Gelegenheit und frage den Mann, ob wir es wagen können mit unserem Auto über die Brücke zu fahren. Er meint klar, kein Problem, es darf ja sowieso immer nur ein Auto auf der Brücke sein. Also machen wir noch ein paar Fotos, dann laufe ich vor und Werner fährt schön langsam mit Fidibus rüber. Die Brücke hat gehalten und später erfahren wir, dass die Brücke eigentlich für 9 Tonnen gebaut ist aber da sie da und dort reparaturbedürftig ist hat man die Last auf 3 Tonnen gesetzt.

Altes Farmhaus, Skippers

Was uns auffällt sind die grauen, toten Lärchen, nicht nur einzelne Bäume, sondern der ganze Wald mit wenigen Ausnahmen. Ein trauriges Bild.

Nach der Besichtigung fahren wir noch etwas weiter bis zur Hütte wo Nini und John auf uns warten. Sie freuen sich genauso wie wir und wir werden erst mal zu einer Tasse Tee eingeladen. Das Wetter ist noch ziemlich bewölkt und es ist kühl was allerdings die Sandflies nicht stört sondern sie freuen sich über neue Futtertröge.

Es gibt so allerhand zu erzählen und wir schmieden Pläne für die nächsten, gemeinsamen Tage. Das Wetter sollte sich bessern und dann können wir die Gegend unsicher machen. Wir laden Nini und John zum Abendessen in Fidibus ein und es wird ein gemütlicher Abend der erst kurz vor elf Uhr endet.

Natürlich wollen wir auch wissen was mit dem Lärchenwald geschehen ist. Nun die Antwort überrascht uns sehr. Das DOC möchte Landesweit alle Lärchen ausrotten da sie nicht einheimisch sind und das macht man mit Gift. Aus einem Flugzeug aus wird dieses Gift verspritzt. Nun ist auch klar warum diese Bäume nicht abgeholzt werden, wer will denn schon vergiftetes Holz. Hoffentlich haben sich die verantwortlichen Leute diese Sache gut überlegt, ob man mit Giftkeulen nicht ein anderes, vielleicht weit schlimmeres, Problem hervorruft.

06.02. Wir haben Fidibus etwas abseits der Hütte parkiert, auf einem flachen Bödeli und wir schlafen wie die Murmeltiere. Die Nacht war kalt, lediglich ein paar Grad über Null. Also nehmen wir die Heizung kurz in Betrieb. Am Morgen sehen wir die leicht verschneiten Bergspitzen.

Nach dem Frühstück, ca. 09.00 Uhr haben wir abgemacht für die erste Wanderung zur Crystal Hütte und Mine. Da die ganze Gegend hier vor ca. hundert Jahren eine Goldgräberstätte war, gibt es noch ein paar alte Relikte die vor sich hin rosten aber doch noch einen Eindruck der damaligen Zeit hinterlassen. So laufen wir durch hohes Gras, vorbei an wildem Thymian und Pfefferminzstauden, hoch zur Crystal Hütte. Diese Hütte wurde erneuert und wird heute noch von Jägern, Goldgräbern oder Touristen als Unterkunft benutzt. Stockbetten, eine eingerichtete Küche und sogar eine Dusche sind vorhanden.

Unten am Fluss liegen noch Ueberreste der Minenzeit. Wir laufen aber den Berg hoch zum Mineneingang. Uff, das ist unwegsames Gelände und man kann nur staunen was die Goldschürfer so alles auf sich genommen hatten um an das glänzende, wertvolle Metall zu gelangen. Auch hier oben hat es wieder eine Hütte die allerdings leer ist. John macht ein Feuer und setzt Wasser auf für Tee und wir packen unseren Lunch aus. Ganz gemütlich wird gegessen und getrunken, später dann noch das herumliegende Material besichtigt plus den Mineneingang. Erstaunlich ist, dass die Schürfer schon damals eine Seilbahn installiert hatten um den Aushub, d.h. die goldhaltigen Quarzsteine runter zum Fluss zu befördern.

Danach geht es noch in die Himbeeren woraus ich dann Konfitüre mache.

Wieder zurück bei der Hütte geniessen wir einen kleinen Apéro (Tee) und später sind wir von Nini und John zu einem feinen Curry eingeladen. Es wird wieder in Fidibus gegessen da es draussen einfach zu kalt ist und in der Hütte gibt es kein Licht und schon gar keine Heizung.

07.02. Heute starten wir etwas früher als gestern Morgen, denn heute steht die grosse Wanderung an, zur Dynamo Hütte. Gut ausgerüstet, Werner bekommt sogar Gamaschen von Nini und ich habe mir selber etwas gebastelt, denn der Weg geht entlang des Flussbettes und durch den Fluss.

Zuerst geht es runter zum Fluss und da ist bereits die erste Flussquerung fällig. Man ziert sich noch etwas und sucht eine seichtere Stelle, nach der 10. Querung sind die Schuhe und Socken eh schon nass und es ist einem ziemlich egal wo man den Fluss quert. Auch wenn die Schuhe dem Wasser noch standhalten, läuft das Wasser halt oben rein und da helfen auch Gamaschen und mein Gebastel nicht mehr. Unterwegs sucht John immer mal wieder nach Gold, leider erfolglos, wir sehen auch andere Leute die nach Gold suchen, das Goldfieber geht immer noch um. Ein Mann ist mit Tauchanzug und Schnorchel am suchen andere nur mit der Schüssel. Dann wird uns noch ein ganz spezielles Schauspiel geboten, drei Allrad-Jeeps queren den Fluss, fahren den Berg hoch und kommen ca. eine halbe Stunde später über die Felsen wieder runter zum Fluss. Mir stockt der Atem, wie kann man da runter fahren, unglaublich, das erste Fahrzeug schafft es problemlos, der Fahrer ist sehr versiert und die Frau sitzt seelenruhig daneben. Das zweite Fahrzeug findet nicht die beste Spur und plumst auf den unteren Felsen, schafft es dann aber auch, allerdings hat das Auto Schaden genommen. Der dritte Fahrer lässt es gleich bleiben, denn er hat Probleme mit den Bremsen. Danach fahren die zwei Fahrzeuge durch das Flussbett hoch und wir sehen sie weiter oben beim picknicken.

Wir queren den Fluss hin und her bis es dann endlich den Hang hoch zur Hütte geht. Wir sind fünf Stunden unterwegs, klar mit den diversen Einlagen und Plaudereien.

Der Name Dynamo Hüte kommt daher, dass hier oben vor mehr als hundert Jahren das erste Kraftwerk in Neuseeland entstanden ist. Was man doch nicht alles für die Goldgewinnung gemacht hat. Die armen Ochsen, Pferde oder Maulesel die das Material hier hoch schleppen mussten. Heute ist von dem Kraftwerk nicht mehr viel übrig.

Vor der Hütte entledigen wir uns erst mal der nassen Sachen, legen die Schuhe und Socken in die Sonne. John kocht wieder Tee und es wird gefuttert. Man glaubt es kaum, aber sogar hier oben treiben die Sandflies ihr Unwesen. Nach ca. 1.5 Stunden machen wir uns wieder auf den Rückweg. Bevor wir loslaufen kommen zwei junge Männer, der eine hat ein Gewehr und der andere irgendeine Maschine mit Pfeilen dabei. Sie wollen wilde Ziegen und Kaninchen schiessen. So plaudern wir noch eine Weile zusammen bis es dann wieder los geht.

Die trockenen Socken und halbtrockenen Schuhe sind nach zwei Flussquerungen wieder so nass wie vorher, so geht es wieder mal links mal rechts vom Fluss zurück zum Ausgangspunkt. Unterwegs sehen wir nochmals die Jeeps mit Besatzung, leider können wir nicht mehr warten bis sie endlich wieder bei den Felsen sind, denn gerne hätten wir gesehen wie sie da hoch fahren. Es wird aber langsam spät und wir möchten möglichst schnell zurück zur Hütte und Fidibus. Nach drei Stunden ist es dann so weit und wir können endlich die nassen Sachen ablegen, eine Dusche nehmen und trocken Kleider und Schuhe anziehen.

Es war eine anstrengende Wanderung aber wunderschön und speziell, alleine hätten wir schon längst aufgegeben aber in der Gruppe will man nicht Spielverderber sein und es wäre auch schade gewesen.

Müde aber zufrieden wird noch das Abendessen gekocht, Nini macht einen Teil und ich den anderen. John deckt den Tisch draussen und es gibt ein feines Nachtessen unter dem Sternenhimmel. Das ist unser letzter Abend, denn morgen Vormittag geht es zurück in die Zivilisation, Nini und John müssen am Montag wieder zur Arbeit und wir sollten mal so langsam wieder in Richtung Christchurch fahren. Das Visum liegt seit drei Wochen für uns zum abholen bereit.

08.02. Es werden die noch immer nassen Schuhe mit Zeitungspapier ausgestopft und in Fidibus Verstaut alle anderen Sachen ebenfalls und bald schon sind wir reisefertig. Nini und John laden uns nochmals zum Tee ein und dann heisst es Abschied nehmen. Wir durften drei schöne Tage zusammen verbringen und wir nehmen wunderbare Erinnerungen mit. Vielen Dank, Nini und John.

Der Abend ist lau und wir können noch lange draussen sitzen.

09.02. Es regnet, somit fällt der Besuch von Alexandra buchstäblich ins Wasser. Wir machen Fotos von der alten und neuen Brücke, fahren durch die City mit den schönen, kleinen Geschäften und dann geht es bereits wieder weiter in Richtung Ophir. Das Wetter hat sich etwas gebessert so machen wir Halt in Ophir. Eine historische Hängebrücke über den Manuherikia Fluss und das älteste Post- und Telegrafenamt von Neuseeland, sind Zeitzeichen des ehemaligen Goldstädtchens. Die Post ist kein Amt mehr, dient aber noch immer als Postagentur und ist eigentlich gleichzeitig ein Museum. Man kann das kleine Gebäude besichtigen und die „Postbeamtin“ zeigt und erklärt uns ihr Kleinod. Von der Schalterhalle ins Büro wo zwei Kisten die Briefe und Karten von den zwei Briefkästen, welche ausserhalb an der Mauer angebracht sind, auffangen, der eigene Stempel, der alte, Messing verzierte Safe über Brief- und Goldwaage, das alte Telefon usw. darf man alles besichtigen und die Frau erklärt und gibt Kommentare ab. Dann schreiben wir zwei Postkarten und einen Brief und Werner darf sie sogar selber stempeln. Die Post von Ophir wird in speziellen Säcken transportiert damit die Hauptpost diese nicht nochmals stempelt.

Hinter dem Postgebäude steht ein altes Gefängnis welches man hier wieder aufgebaut hat. Dazwischen liegt ein schöner Garten.

Ein paar Meter weiter steht das Hotel und Restaurant welches im Gebäude des ehemaligen Ladens ist. Man hat dieses Gebäude sehr geschmackvoll renoviert, so trinken wir hier einen Kaffee und geniessen ein Stück Kuchen dazu.

Weiter geht es durchs Ida Valley bis nach Oturehua, hier gibt es wieder zwei Sachen zu besichtigen, die Hays Engineering Works und den historischen Laden.

Ernest und Hannah Hays (1890) betrieben eine Farm und Ernest war zudem ein Erfinder. Die Geräte, welche das Farmleben vereinfachten, hat er selber erfunden und hergestellt. Im Winter wenn die Farmarbeit geringer war, ging seine Frau mit dem Fahrrad zu den Bauern und machte Werbung für die erfundenen Gerätschaften ihres Ehemannes. Sie kam mit einem dicken Auftragsbuch zurück und Ernest stellte die bestellten Geräte her. Die Hays hatten 9 Kinder, kurzerhand bekam die älteste Tochter, 12 jährig, die Aufsicht für die Geschwister während die Mutter für die Bestellungen sorgte. So konnte man bald mal aus dem kleinen Häuschen in ein stattliches Haus umziehen. Die Jungs waren nun zuständig für die Farm und halfen in der Fabrik mit während die Mädchen mehr im Haushalt und für die Verköstigung der Arbeiter zuständig waren.

Das ehemalige Anwesen der Familie Hays kann man besichtigen ebenfalls die Fabrik, hier sieht es aus als ob erst noch gearbeitet worden wäre.

So, das reicht für heute, kein Museum kann uns mehr reizen. Kurz vor Ranfurly zweigt eine unbefestigte Strasse in Richtung Naseby, Keyburn Diggins mit dem historischen Danseys Hotel, ab und von da geht es über den Danseys Pass nach Pukeraro.

Verwundert stellt man fest, dass es in Naseby eine Eissporthalle für Curling gibt welche sogar für internationale Turniere ausgelegt ist. Das Dorf selber hat lediglich ca. 100 Einwohner, viele sind schottischer Abstammung und die hatten dann auch das Curling in diese Gegend gebracht. Es soll die einzige Eissporthalle südlich des Aequators sein die ganzjährig geöffnet ist.

Eine holprige, enge, kurvige Strasse führt über den Danseys Pass, für Mietcampervans verboten, auch hier wieder aus versicherungstechnischen Gründen. Am Anfang des Passes steht das Danseys Hotel, ein altes Postkutschenhotel aus dem Jahre 1863. Es wurde sorgfältig und stilgerecht renoviert und deckt die Komfortbedürfnisse der heutigen Zeit. Es liegt sehr idyllisch wenn auch etwas abgelegen.

Die Strasse windet sich den Pass hoch, ein paar Schafe suchen sich ihr Fressen und schauen ängstlich auf die vorbeifahrenden Autos. Der Verkehr ist sehr gering somit können wir uns Zeit lassen. Auf der Passhöhe bläst ein eisiger Wind, die Rundsicht über die Täler und Hügel ist schön. Nun geht es sehr steil auf der anderen Seite runter bis nach Livingstone und Pukeraro, von hier hat man wieder Teerstrasse. Es ist eine sehr schöne Fahrt durch landwirtschaftliches Gebiet, man sollte sich nicht zu sehr von den Verboten einschüchtern lassen auch wenn Allrad vorgeschrieben ist kann man den Pass mit normalen Autos befahren, Vorsicht ist geboten bei Regen oder Schnee.

Nun geht es zügig weiter nach Waitaki Bridge wo der Abzweig zu unserem heutigen Campingplatz ist. Die Wanderkleider von der Skippers Wanderung müssen noch gewaschen werden und dann ist Feierabend.

10.02. Auf dem Highway Nr.1 geht es zügig in Richtung Christchurch, allerdings machen wir heute Abend Halt im Little River Camping, wir möchten uns noch von Megan und Markus verabschieden bevor es weiter auf die Nordinsel geht.

Danach geht es zu IVECO, der Kettenspanner macht uns wieder Sorgen, er rattert wieder. So wird nochmals kontrolliert, der Befund dieses Mal, wir sollten den Spanner auswechseln, es sei nicht dringend aber sollte ins Auge gefasst werden.

Nun geht es noch zum Einkaufen und dann wieder zum RSA wo wir schon das letzte Mal übernachtet haben.

12.02. By by Christchurch, wann und ob wir uns wiedersehen werden weiss man nicht. Obwohl es interessant wäre, in ein paar Jahren die Fortschritte der Stadt zu sehen. Wer weiss.

Nun geht es nordwärts, zuerst bis Kaiapoi, dort holen wir Informationen ein über die Strasse von Hanmer Springs bis Blenheim. Es ist eine unbefestigte Strasse über den Jacks Pass nach Molesworth Station dem Avatere Fluss entlang bis Blenheim. Bei der Info sagt man uns, dass die Strasse wegen Trockenheit und Feuergefahr gesperrt sei. Da es nach einem trockenen Winter nun auch noch einen trockenen Sommer gab, sind die Wiesen dürr und extrem feuergefährlich. Tja, so bleibt uns nur die Variante Culverden, Waiau bis Kaikoura, denn den Highway Nr. 1 möchten wir lieber nicht nehmen.

Bei Waipara zweigen wir auf die Weka Pass Strasse ab bis nach Waikari, hier besuchen wir die Auslandschweizer Urs und Ursula. Wir hatten sie damals am Chlaustag auf dem Little River Camping kennen gelernt. Auch ihr Sohn Simon mit Frau Maya und den zwei Söhnen Fin und Glen, welche in der Nachbarschaft wohnen, kommen zu besuch. Es gibt viel zu erzählen und die Zeit vergeht im Nu. Ursula verwöhnt uns mit drei frischen Broten die sie heute Morgen gebacken hatte.

Kurz vor 16.00 Uhr verlassen wir Waikari in Richtung Lake Taylor. Unterwegs besuchen wir den Flaxmere Garten, wir wissen nicht was für ein Garten das sein soll und sind dann sehr überrascht, dass es ein privater, englischer Garten ist und man kann ihn nur nach telefonischer Vereinbarung besuchen. Das Tor ist allerdings offen, also nehmen wir an, dass schon jemand da ist und wir eintreten dürfen. Die Schwiegertochter der Besitzerin ist mit den Kindern zum Schwimmen gekommen und klärt uns dann über die Besitzerin des Hauses und Gartens auf. Da die Besitzerin nicht anwesend ist führt uns ein Freund des Hauses durch den Garten. Es ist ein wunderschön angelegter Park mit einem Teich, Rosen, Hortensien, vielen einheimischen Pflanzen, Büschen und Bäumen immer wieder unterstrichen mit passenden Kunstwerken. Die Besitzerin soll eine bekannte Persönlichkeit sein und ihr Garten wurde schon im Fernsehen gezeigt. Kann ich mir gut vorstellen.

13.02. Heute geht es von Hununui nach Kaikoura über den Wales Back Saddle. Vorbei an Hügeln, die einen sehr trockenen und dürren Eindruck machen. Bäume hat es kaum.

Wir geniessen die Fahrt trotzdem, machen uns aber schon so die einen oder anderen Gedanken. Das einst so grüne Neuseeland verliert an Farbe.

Nach ca. 100 km sind wir in Kaikoura, hier ist es sehr windig, über dem Meer schwebt ein Nebel-Wolkenband. Da es Mittagszeit ist setzten wir uns in ein Beizli und ich geniesse eine Meeresfrüchte-Suppe /Seachowder, Werner zieht ein Schnitzel vor.

Weiter geht die Fahrt nach Blenheim wo wir am Silvester ja schon mal waren. Es hat ziemlich viel Volk im Städtchen, ein Wein und Food Festival ist angesagt und es sollen ca. 10‘000 Leute erwartet werden, sagt uns der Mann vom Campingplatz.

14.02. Beim Visitors Centre holen wir eine Wanderkarte für den Queen Charlotte Track. Das Wetter ist nicht besonders gut aber vielleicht wird es ja noch besser.

Wir fahren nochmals durchs Marlborough Weingebiet, allerdings ohne Degustation. Die Reben werden bereits mit Netzen abgedeckt und bis zur Ernte wird es wohl nicht mehr allzu lange dauern. Kirschen und Aprikosen sind ausverkauft, die Apfel- und Birnenernte wird demnächst beginnen.

Die Fahrt geht nach Havelock und von dort in Richtung Picton. Bei Linkwater geht es nach links ab, dem Mahau und später dem Kenepuru Sound entlang bis nach Portage. Etwas ausserhalb des Ferienortes bleiben wir auf einem kleinen DOC Campingplatz. Der Queen Charlotte Track ist ca. einen Kilometer von uns entfernt aber das Wetter sieht eher nach Regen aus so nehmen wir es heute Nachmittag gemütlich und werden die Homepage vorbereiten, ebenso müssen wir mal die Offerten über die Verschiffung auswerten. Die Wanderung vertagen wir auf Morgen.

15.02. Es ist Wanderwetter, gut haben wir gewartet.

Wir starten in Portage 0 Meter über Meer. Der Track beginnt ca. 800 Meter weiter, man kann wählen ob man zur Black Rock Hütte oder zum Te Mahia Saddle laufen möchte. Wir entscheiden uns für Letzteres, es sollen 12,5 km sein und 4 Stunden dauern, so die Angaben auf der Tafel. 4 Stunden für 12,5 km, das wird ein einfacher Weg sein, mal sehen. Weit gefehlt, wir steigen gleich von Anfang an auf 407 Meter hoch dann geht es auf ca. 100 Meter runter um wieder auf ca. 250 MüM zu steigen und das Ganze wieder retour. Auf dem ersten Aussichtspunkt haben wir eine schöne Sicht auf den Kenepuru Sound auf der einen Seite und den Queen Charlotte auf der anderen. Beim ersteren ist das Wasser türkis farbig und beim zweiten dunkel blau. Die Hügel sind bis obenhin mit Wald bedeckt, die besprayten Lärchen stechen grau und leblos aus dem saftigen Grün.

Beim zweiten Aussichtspunkt hat man eine 360° Sicht, auf dem Queen Charlotte Sound sehen wir eine Fähre die nach Picton unterwegs ist und mehrere Segelschiffe nutzen den heftigen Wind. Hier essen wir eine Kleinigkeit, es fehlt John mit seinem Billy (Teekessel) der uns Tee kocht.

Interessant sind die Zikaden die in Scharen auf den Bäumen sitzen und einen höllen Lärm verursachen. Die einen schlagen die Flügel zusammen, das macht so ein klack, klack Geräusch, fast so wie wenn Regen auf Laubbäume fällt. Die anderen lassen ein hohes Sirren erklingen, dass man am liebsten die Ohren mit Watte zustopfen möchte. Ich habe es etwas besser da mein Hut einen breiten Rand hat und somit den Lärm etwas dämpft. Ab und zu schwirren diese Viecher wie gestört durch die Luft und fliegen uns ins Gesicht oder Hals. Den Mund hält man besser geschlossen bevor sich so eine Proteinkugel darin verirrt.

Nach 4 Stunden sind wir wieder am Ausgangsort, es war eine schöne Wanderung mit wunderschöner Aussicht auf die Sounds, das Wetter durchzogen, der Südwind sorgte für Abkühlung.